Методична розробка. Фарбування аерографом

Фарбування кузовів моделей

Люди завжди прагнуть зробити навколишній простір красивим і індивідуальним, тому розписують моделі - фарбують в незвичайний колір. Для розпису невеликих площ можна взяти фарбувальний балончик або пензлик. Фарбування такими методами поверхонь буде занадто довгим і не якісним, балончиком - дорогим. При оздобленні кузовів моделей зручно проводити фарбування аерографом, що дозволяє швидко створювати справжні шедеври.

Що це за пристрій

Багато хто, почувши незнайому назву, зацікавляться: «що це за прилад? для чого він потрібен? чим відрізняється від інших інструментів, що застосовуються для малювання або фарбування?»

Цей прилад схожий на краскопульт, але має інший принцип роботи: випускається під високим тиском струмінь барвника дає можливість акуратно малювати на великих площах.

Робота з аерографом дозволяє робити розпис стін в інтер’єрі приміщень, прикрашати фасади, паркани, декорувати кузов автомобіля. з його допомогою можна зафарбовувати великі поверхні, малювати тонкі точні лінії, створюючи дивовижні твори.

Підбираємо аерограф

Залежно від того, які художні роботи плануються, підбирають модель аерографа. Найчастіше використовують недорогі фарбують прилади з тонким соплом і голкою. Такі агрегати цілком підійдуть для початківців. Але тим, хто планує займатися аерографією серйозно, при покупці апарату треба звертати увагу на наступне:

1. обсяг знімного бачка (оптимальна ємність становить 20 мл або трохи більше).
2. ущільнення голки і сопла (найкращим варіантом будуть ущільнювачі з тефлону).

3. діаметр сопла (він не повинен бути більшим 0,35 мм).
4. легкозамінність основних деталей (бачка, тригера, повітряного і матеріального сопел).
5. стійкість ущільнювачів до дії використовуваних реагентів.
6. наявність контролю за тиском і подачею барвника.

Крім того, для роботи з професійними аерографами необхідно також використання професійних джерел стисненого повітря, як правило, випускаються цими ж фірмами, що ще більше підвищує вартість загального комплекту обладнання.

 

 

Досить хороші аерографи польського виробництва можна купити в більшості модельних магазинів десь за 20-25 usd. Кілька років тому з’явилися також аерографи з «цибулиною», які дійсно дають дивовижні результати, хоча на мою думку вони не дуже ергономічні. Іншим рішенням може служити використання «знаменитих» радянських моделей a4….a8 (відрізняються деякими деталями і кількістю змінних дюз) за схожою ціною (на ринках і аукціонах можна купити їх за 5-6 usd). Звичайно, ні перші, ні другі не є настільки прецизійними, але зате набагато більш стійкими до пошкоджень, викликаним неправильною експлуатацією.

 Другий важливий момент - це джерело стисненого повітря. Найкраще рішення-використання спеціального компресора. Вибір компресорів в магазинах просто величезний, та й ціни також серйозно розрізняються, від 25 usd і до нескінченності. Можна також використовувати різні фарби зі стисненим повітрям або фреоном, але це досить дороге задоволення. Багато польських моделісти (за моїми оцінками, близько 70-80%, і я в їх числі) використовують «доопрацьований» компресор від холодильника. В результаті виходить цілком пристойний (майже професійний) компресор за зовсім невеликі гроші. Цілком можна зробити компресор і своїми руками.

 

 

Техніка малювання, способи розведення фарб будуть розглянуті нижче, а зараз пару слів про зберігання аерографа. Всупереч очікуванням, це досить важливий момент. Перш за все, необхідно не допустити засихання фарби, якщо ви робите перерву у фарбуванні. В цьому випадку необхідно «продути» аерограф (дюзи і канали подачі фарби) розчинником ! після завершення фарбування абсолютно необхідно вичистити аерограф, і при цьому його зовсім не слід відразу ж розбирати на складові! єдина деталь, яка знімається, це насадка регулятора на дюзах. А всі нутрощі промиваються» в зборі», шляхом продування аерографа розчинником. У переважній більшості випадків цього достатньо.

Після того, як ви отримаєте в своє розпорядження все обладнання (аерограф + компресор) непогано було б що-небудь пофарбувати. І ось тут-то ви стикаєтеся з першою проблемою. Фарби» з банки » безумовно занадто густі для використання в аерографі, а їх розведення до необхідної консистенції зовсім не такий банальний процес, як здається. Занадто густа фарба буде забивати дюзи, а крім того, покриття буде нерівномірним. При цьому аерограф буде часто «затикатися»… Якщо ж фарба буде занадто рідкою, вона не буде рівно покривати зафарбовується поверхню, а крім того буде занадто текучої, що призведе до появи патьоків. На жаль, способу відразу ж раз і назавжди вибрати золоту середину не існує, оскільки одна і та ж фарба з різних партій може вести себе по-різному. Впливають також на характеристики фарби терміни і умови її зберігання. У своїй практиці я проводжу попереднє розведення наступним чином:

Я наливаю в невелику ємність деяку кількість фарби, і розчиняю її до того стану, коли фарба вільно стікає зі стінок ємності, але в той же час ще покриває стінки (зрозуміло, що для того, щоб відчути цю межу вам доведеться провести кілька експериментів). Як правило, це досягається при відношенні 3 частин фарби до 1 частини розчинника. Кілька крапель отриманої суміші я вливаю в аерограф і перевіряю «пшиком». Якщо необхідно, то я краплю за краплею додаю в ємність розчинник, поки не отримаю потрібну консистенцію. Правильно приготована фарба повинна без проблем покривати поверхню і не затикати дюзи при тиску близько 0.5 атмосфер з відстані 12-15 см. Звичайно, це досить загальна схема дій, оскільки вимагає обліку великої кількості факторів — щільності фарби, тиску компресора, відстані розпилення, діаметра дюз і т. Д.

Деякі моделісти додають в фарби (як масляні, так і акрилові!!!) невелика кількість розчинника нітрофарби, що дозволяє отримати дуже тонкий шар фарби. Можна скористатися і іншими розчинниками, в тому числі і алкоголем, хоча тут ніщо не замінить досвіду…

Наступне, в чому необхідно набити руку, це регулювання струменя. У деяких аерографах (як правило, старих моделей), існує можливість заміни дюз різних робочих діаметрів і регулювання насадки. У сучасних моделях (як правило, подвійної дії), інтенсивність струменя може регулюватися плавно в процесі фарбування. Це, власне кажучи, і є основною перевагою нових моделей, що дозволяє творити чудеса без особливих зусиль.

Тепер, якщо вам вдалося пройти крізь перші проби, ви можете спробувати що-небудь пофарбувати. Я пропоную вам для початку почати з якихось уламків модельного брухту, або прикупити якусь дешеву модель, і зібрати її, аби вона не розпадалася в руках. Цей «манекен» буде потрібно вам ще не раз, коли ви ще  спробуєте аерограф в різних режимах роботи. У будь-якому випадку, ніщо не замінить вам досвіду і хоча немає ніякої універсальної методики, яка дозволила б навчитися користуватися аерографом (ну є, звичайно, навчальні фільми…), має сенс пам’ятати про кілька основних принципах:

Керуючи аерографом, завжди тримайте його перпендикулярно поверхні  що фарбуєте.

Намагаємося фарбувати так, щоб обійтися одним шаром фарби всю поверхню. Виправлення наносимо тільки після повного висихання попереднього шару. Ніколи не намагайтеся виправити «картинку», наносячи все більшу кількість фарби, оскільки це завжди призводить до виникнення патьоків.

Якщо ж патьоки все ж з’явилися, ніколи не намагайтеся боротися з ними до повного висихання фарби.

Необхідно пам’ятати, що одержувана фактура фарби (якість, інтенсивність, товщина лінії) багато в чому залежать від відстані, з якого проводиться розпорошення, і цю відстань необхідно змінювати плавно, не смикаючи руку з аерографом.

Перед малюванням необхідно завжди потренуватись - зробити хід руху аерографа таким чином, щоб в процесі фарбування якомога рідше пересувати саму модель, рухаючи тільки аерограф

 

Як я вже писав вище, ніщо не може замінити практичного досвіду і вам буде потрібно пролити чимало фарби, щоб відчувати себе в достатній мірі впевненим в нелегкому мистецтві малювання аерографом. Тепер я поділюся з вами кількома штучками, які можуть виявитися вам корисними в приборканні норовливої машини.

Патьоки:

Найкраще мати напоготові приготований заздалегідь валик, змочений розчинником, і якщо з’явиться підтік, його можна змити відразу і почекати повного висихання фарби. Потім дрібною шкіркою необхідно обережно затерти краю патьоків і задути цю область аерографом. Якщо підтік досить малий, його можна взагалі не чіпати, а просто дочекатися повного висихання і потім прибрати наждачним шкіркою з подальшим зафарбовуванням. Однак, на жаль, нерідко трапляється так, що доводиться змивати всю фарбу і починати фарбування заново, тому намагайтеся не допустити подібної катастрофи!

Зміна кольору:

Взагалі-то першу модель зазвичай не фарбують, тому переходимо відразу до другого кроку розвитку моделіста — до того моменту, як він вперше задумався про те, що купа «голого» пластика, прикрашеного «перекладними картинками», якось не дуже гарний…

 

 

Частина 1. Найнеобхідніше

Найперше, що потрібно моделісту, щоб почати оздоблювати моделі незалежно від того, що і якими способами будете фарбувати, вам необхідні наступні речі:

1. Власне, самі фарби (або емалі)

Фарба — це те, що не можна потім розчинити або змити чимось просто так. Стелі в квартирі, припустимо, фарбують водоемульсійними фарбами, розводять їх водою, а після висихання ви їх не відтрете. Емалі-їх можна змити, причому легко, власним розчинником . Приклад-акварельні фарби, водою розчиняєте, водою ж потім і змиваєте. Моделі фарбують і тими, і іншими, можете поки на цьому не зациклюватися; надалі в статті вони будуть, і ті й інші, просто «фарби», але в разі необхідності — будуть виділені.

 

На різних форумах ви можете зустріти запеклі суперечки «які фарби краще», наводяться вагомі аргументи, часом справа буде доходити до бійки… Не вплутуйтеся в такі дискусії — по-перше, якщо ви з цим не працювали, то ваша суб’єктивна думка тільки «піділлє масла у вогонь», а по-друге, «всяк цвіркун хвалить свій припічок», і кожен моделіст працює тими лакофарбовими матеріалами , які зміг дістати і до яких встиг звикнути.

1.Так яку ж фарбу вибрати?

Якщо у вас в родині маленька дитина, то нітрофарби вам не підійдуть — у них дуже різкий запах. В цьому випадку вам варто звернути свою увагу на ряд водоемульсійних або акрилових фарб. Якщо ви побачите на бульбашці з фарбою напис» розбавляється водою «або» розбавляється спиртом » — знайте, це ваші фарби. Якщо ж у вас є витяжка і до запаху розчинника все ставляться спокійно, то можна вибирати нітрофарби — вони простіше в застосуванні, але гірше відмиваються з рук. Також нітрофарбами легко «пропалити» прозорі деталі і зіпсувати пластик . Коштують і ті, і інші, приблизно однаково.

Для фарбування практично всіх моделей потрібні наступні фарби:

•    біла
•    чорна
•    срібна

Решта фарби, необхідні для конкретної моделі, можна докуповувати поступово, у міру потреби. Аерографом фарбувати) і 1 моделі при фарбуванні пензликом, або 8-10 наборів солдатиків. Модель при цьому середня, типу літака в масштабі 1:72, або танка або солдатиків в масштабі 1: 35 . Для аерографа також існують спеціальні фарби, дуже рідкі, але їх поки краще не купувати — для пензлика вони не підходять; в баночках же фарба універсальна. Звідси і різниця у витраті фарби — при використанні аерографа фарба розбавляється, її «стає більше» і вистачає на більшу кількість моделей.

2. Грунт

Це така рідина, що наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватися від цієї моделі. Для нітрофарб і фарб на водній основі грунти різні, і міняти їх не можна.

Є і ще один нюанс. Якщо при фарбуванні пензликом ви кладете нітрофарбу на пластик, то вона цей пластик трохи розчиняє, «вгризається», і грунт не дуже потрібен; то при фарбуванні водорозчинними фарбами грунт необхідний завжди - вода пластик не розчиняє, і фарба крапельками збереться на поверхні. Це явище називається «адгезія», тобто. Спрощено «змочуваність», або здатність чогось рівномірно розтікатися по якій-небудь поверхні. Якщо не вірите, то спробуйте простою водою рівномірно «пофарбувати пластик». При фарбуванні аерографом грунт необхідний завжди, незалежно від виду фарб — фарба лягає на поверхню вже «на вильоті» малими порціями, і їй просто не вистачить сил нормально «з’їсти» пластик і «приклеїтися» до нього.

3. Лак

Лак необхідний для того, щоб ваша модель довго радувала ваші очі, і ви спокійно могли б, піти і помити модель під краном, не боятися зіпсувати декалі (перекладні картинки) і фарбу. Лаки також бувають нітро - і водорозчинні. Якщо ви фарбували нітрофарбами, то лак може бути нітро - або акриловим (водо - або спирторозчинним); якщо ви фарбували водорозчинними фарбами, то нітролак може все зіпсувати, поверхня «здується» і «підніметься». Крім цього, при використанні водорозчинних акрилових фарб лаком слід покривати мало не кожен шар - ці фарби вкрай ніжні. Зазвичай фірми, що випускають водорозчинні фарби, випускають і лаки для цих фарб, так що купуйте обов’язково.

Грунт, лак і фарба також продається в аерозольних балончиках. Можете купувати як для моделей, так і для автомобілів — аби колір підійшов. Розчинник для них не потрібен, вони вже розведені. Але це для екстремалів з великим гаманцем-витрата лакофарбового матеріалу великий, а в квартирі, крім моделі, ви пофарбуєте все, що буде знаходиться «на лінії вогню» балончика.

4. Розчинник

Тут все просто - беріть те, що на фарбі написано. На початковому етапі це вбереже вас від зайвої нервування. Потім вже, коли у вас буде досвід і купа непотрібних баночок з фарбою, можете починати експериментувати, купувати «сторонні» розчинники і т. Д. Так само як і для лаків, фірми-виробники обов’язково випускають і розчинник (іноді називається розріджувач) для своїх фарб. Якщо ж написано» розбавляється водою», то можете сміливо розбавляти кип’яченою, а краще дистильованої, якщо дістанете. Сирої з-під крана або джерела розбавляти не рекомендується, все-таки там купа всяких солей, мінералів і т. Д.

5. Змивка

На відміну від змивки, що вживається моделістами в сенсі «зістарити модель», змивка технічна — це рідина, якою миють кисті , інструмент , руки, меблі і т.д. І т. П. Після фарбування. Як змивки можна використовувати той же розчинник, яким ви фарбу розбавляли, а можна купити і спеціальну. Якщо ви фарбували емалями, то змивати можна її розчинником, а якщо фарбами - то краще використовувати спеціальну змивку. Інструмент краще мити відразу після закінчення роботи, інакше потім засохлу фарбу замучитеся відчищати.

6. Тара

Як правило, фарби в баночці густі, і ці баночки продаються залитими «під зав’язку». Для роботи пензлем фарбу можна капати в кришечки від пива або горілки, туди ж капати розчинник, перемішати і цим фарбувати. Після забарвлення кришечку викидати не треба — по-перше, у вас з часом накопичиться палітра, по якій ви можете підбирати потрібний відтінок для конкретної моделі.

По-друге в цій кришечці ви можете розвести таку ж фарбу ще раз (якщо спробуєте розвести іншу, то вони можуть змішатися і вийде інший відтінок), і по-третє, якщо ви фарбували емаллю і у вас трапиться ненавмисна подряпина на старій моделі а фарби немає, ви можете спробувати розвести те, що залишилося в кришечці і цим «замазати». Також рекомендую зайти в аптеку або пройтися по своєму будинку і запитати скляні бульбашки з-під ліків у бабусь. Будьте впевнені, вони будуть безмірно щасливі, якщо ви запропонуєте їм за кожну бульбашку грошову винагороду.

 

Частина 2. Вибираємо спосіб фарбування

 

Переважна кількість моделістів можна розділити на два протиборчих табори - то, хто фарбує пензликом, і ті, хто фарбує аерографом. Не будемо вдаватися в настільки жаркі дискусії, хто сильніший-слон або кит, а спробуємо розібратися, чим вони відрізняються і що нам потрібно.

Зараз нам не важливо, як ми будемо фарбувати - нам головне отримати красиву модель, щоб наступного разу нам не сказали «знову мазнею займаєшся». Для першого разу купите модель, яку практично не треба фарбувати - в наборі йде пофарбований різнокольоровий кузов. Особливо цим люблять балуватися виробники, які випускають моделі кузовів машинок, літаків, кораблів.

Пофарбований власноруч кузов має оригінальну гаму кольорів – це буде Ваша особиста пізнаваєма марка і ви можете сказати «я фарбував!» і продовжувати свій нелегкий шлях у подальшому вдосконаленні моделей.

Вибрали, якими кольорами будете фарбувати свої моделі, яких відтінків  - купуйте потрібні кольори. Підготуйте аерограф і компресор і ще Вам також буде потрібно витяжка.

 

 

Частина 3. Підготовка моделі під фарбування

 

Кожен кузов по своєму має важкодоступні місця для фарбування тому уважно вивчаємо кожну деталь і оцінюємо, куди зможемо залізти аерографом, а куди не зможемо.

Фарбуємо кузов моделі вдумливо і акуратно.

Як при будь-якій роботі з пластиком, поверхню потрібно попередньо підготувати перед фарбуванням:

перед фарбуванням потрібно робити знежирення;

Для того, щоб лакофарбові матеріали краще трималися, модель треба знежирити. У хід можна пустити все, що під руку попадеться - спирт, бензин. Все, що розчиняє жир. Найкраще, звичайно, знежирювати тонким шаром спирту на ватку, і цієї ваткою, тонким шаром, протираєте модель.

Ну що ж , після знежирення треба видалити всі сліди знежирювача - якщо спирт або бензин, то сам висохне. Головне після висихання за місце фарбування - не торкайтеся моделі руками. Якщо побачите смітинку або волосок - змахніть знежиреної пензликом.

 

Первинне ґрунтування

Взагалі-то про необхідність ґрунтування вже було сказано, але краще повторити: «грунт — це така рідина, що наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватися від цієї моделі». Не хочете рунтувати - будь ласка, не треба. Тільки проведіть експеримент-нанесіть грунт на шматок літника від цієї моделі, дайте висохнути, а потім пофарбуйте одночасно покритий ґрунтом літник і не покритий. Дайте фарбі висохнути, а потім спробуйте її зачистити нігтем. Якщо є різниця-то робіть так, як краще. Якщо різниці немає, то може і правда, грунт на цій моделі, для цієї фарби, при такому методі нанесення лакофарбового матеріалу, зайвий.

Нанесіть захисне покриття на прозорі частини. Як правило, для цього походить малярський скотч. Захисне покриття зніметься після остаточного лакування, (або останнього шару фарби, якщо ви не хочете покривати її лаком). Після цього рівномірно нанесіть грунт на модель. Якщо ви посадили ґрунтом краплю-не періть її, а дочекайтеся висихання і переходите до наступного пункту.

Проміжне шліфування

Якщо ви не задоволені гладкістю поверхні після ґрунтування, то проміжне шліфування — це ваш шанс все виправити. Берете найдрібнішу шкірку, яка у вас є, і шліфуєте грунт. На цьому етапі вже стають помітні недоліки, допущені при підготовці поверхні до нанесення ґрунту. якщо у вас потік від ґрунту — також зашліфувати його. Якщо ви захопилися, і зашліфували грунт до пластика, то операцію ґрунтування в цьому місці доведеться повторити.

Остаточне ґрунтування

Якщо ви використовували проміжне шліфування, то вам просто необхідно зробити цю операцію. По-перше з її допомогою остаточно покриваєте всю поверхню, а по-друге остаточно переконуєтеся в тому, що рівність поверхні вас задовольняє (на цьому етапі ви як би імітуєте нанесення фарби). Якщо поверхня вас не задовольняє (видно ризики від шкірки), то або ви шліфували дуже грубою шкіркою, або при проміжному шліфуванні щось упустили. Способи усунення недоліків - повторіть пункти 4 і 5 ще раз, зменшуючи величину зерна шкірки і збільшуючи тривалість обробки методом шліфування.

Нанесення основного тону

Подивіться уважно на схему забарвлення і прикиньте, зон якого кольору більше (по площі). Це і буде основний тон. Виняток становлять світлі тони-жовтий, срібний, червоний, блакитний, світло-сірий і т.д. Якщо основний тон світлий, то модель найкраще спочатку пофарбувати більш світлою фарбою  (нанесена потім більш темна фарба буде робити основний колір на ній світлішим і яскравішим), а вже потім нанести основний тон. Основним тоном можна пофарбувати всю модель якщо це червоний колір. Задувати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів.

Якщо ж просто один раз натиснути на тригер вниз і назад і водити туди-сюди біля поверхні, фарба буде лягає з повітряними бульбашками і горбами, утворюючи «шагрень». Тому при нанесенні базового шару поспішати не варто, краще працювати тонко і пошарово. Можна відразу розставляти акценти по світлотіні, виходячи з логіки, звідки падає світло, де буде щільніше і темніше тон.

ті ділянки, які необхідно пофарбувати іншим кольором і захистити від можливого запилення, можна вкрити маскувальною стрічкою або зовсім тонкої вінілової контурної стрічкою .

Нанесення оздоблення й написів на моделі.

Необережним рухом кисті або аерографа ви можете зіпсувати весь зовнішній вигляд моделі, тому уважно поставтеся до цієї операції. Взагалі-то кожен моделіст виконує нанесення камуфляжу своїм улюбленим способом, але є кілька правил, яких дотримуються всі. Ось вони: спочатку наносяться темні тони, потім світлі; неробочі (не фарбуються) ділянки закриваються масками (все, що завгодно - від листка паперу і скотчу до всяких спеціальних розчинів). Також, як і при нанесенні основного тону, фарбувати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів. Якщо ви працюєте водорозчинними акриловими фарбами, то після нанесення останнього шару слід покрити модель безбарвним лаком.

 

Чим тонше потрібно створити лінію, тим менше потрібно віджимати на себе тригер аерографа і ближче до поверхні малювати, при товщині в волосся можна навіть знімати у аерографа захисний ковпачок голки, роблячи промальовування методом «відкритої» голки. Сопло аерографа краще тримати по нормалі до поверхні, щоб краї камуфляжу не створювалися занадто розмито. При фарбуванні моделі аерографом інструмент не можна тримати на одному місці біля поверхні, краще робити рухи по контуру моделі.

 Остаточна обробка – нанесення декалі.

Немає на цьому етапі строгих рекомендацій - кожен сам собі, кожен будує, що він хоче і як може.

Головне-якщо будете наносити лак після всього цього, то не знімайте маски (захисне покриття) з прозорих частин. Інакше від лаку прозорість може загубитися. Покривати нітролаком не можна згорить і потім розсиплеться кузов.

Аерограф: який інструмент вибрати?

Дуже важливо правильно вибрати апарат для розпису. Існує кілька різновидів аерографів.

Перш за все, вибір інструменту залежить від навичок і професійного рівня фахівця з розпису.

Так, апарати для професіонала і любителя будуть відрізнятися. При виборі апарату необхідно уважно вивчити його характеристики, щоб вибрати той, який буде відповідати всім вашим вимогам. Отже, при виборі пневматичних розпилювачів потрібно звертати увагу на наступні характеристики:

1. сопло і його діаметр. Саме сопло відповідає за подачу фарби. Залежно від площі поверхні, яку потрібно розписати, підбирають аерограф з тим чи іншим діаметром сопла. Наприклад, для фарбування фону потрібно підбирати аерограф з соплом, діаметр якого становить 0,35 мм, а для промальовування деталей підійде сопло з 0,2 мм в діаметрі. Існують аерографи з набором сопел різних діаметрів, що істотно економить фінанси, оскільки одним соплом обійтися складно. Однак необхідно витрачати час на переустановлення сопла потрібного діаметру.
2. бачок, його розташування на апараті. Від бачка безпосередньо залежить, яким чином здійснюється подача фарби. Він може розташовуватися збоку, знизу або зверху. Бачок може і зовсім бути відсутнім. Тоді подача фарби здійснюється через проріз безпосередньо на голку. Аерограф з голкою незамінний, у випадках коли виконується складна розпис, де малюнок складається з дрібних деталей. Якщо малюнок складається з великої кількості різних кольорів, теж необхідний аерограф з голкою, оскільки він дозволяє часто міняти фарбу.

               Аерографи для професіонала і любителя будуть відрізнятися. В даному випадку виділяють 2 типи апаратів:

               За типом подачі барвистого матеріалу аерограф ділиться на: з аерограф з нижньою подачею матеріалу, з верхньою подачею матеріалу і з подачею матеріалу під тиском.

1. одинарної дії. Вони підійдуть любителям, оскільки фарбувати аерографом такого типу не складно.
2. подвійної дії. Вони відрізняються тим, що ними можна управляти як через голку, так і через подачу повітря. Ці апарати підійдуть професіоналам. Вони дозволяють виконувати більш складну розпис, картини виходять більш реалістичними.
3. автоматичний аерограф. Він є свого роду золотою серединою, особливо для початківців фахівців. Відрізняється тим, що управління голкою можливо тільки після включення машинки.

               Крім самого апарату, знадобляться респіратор, шланг, повітряний фільтр, підставка. Регулює діаметр струменя фарби, яка подається до розпилення. Знаходиться на кінці фарбопульта.

•    бачок. У цій ємності знаходяться фарби, з якими зараз працює майстер. Найбільш зручні ті моделі аерографів, в яких бачок розташовується зверху.
•    голка. Вона регулює подачу фарби з бачка. Якщо необхідно пофарбувати велику площу, то доцільніше вибирати аерограф із зовнішнім розпиленням, він не має голки.
•    важіль. Він регулює подачу кольору і повітря.
•    регулювальний гвинт. Він забезпечує незалежне регулювання тиску повітря від загального тиску в компресорі.
•    повітряний клапан. Завдяки йому повітря проходить через сопло.
•    ручка. Насправді не всі апарати забезпечені цією деталлю, але вона однозначно робить роботу з аерографом більш зручною, в іншому випадку потрібно тримати машинку за корпус.
•    силові деталі. До них відносяться повітряні шланги і компресор, забезпечений ресивером. Вони стискають повітря і подають його на апарат.

               Конструкції аерографів можуть відрізнятися, але деталі, з яких складаються апарати, залишаються, як правило, незмінними.

               Аерограф: підготовка приладу до роботи

               Технологія нанесення фарб за допомогою аерографа полягає в тому, що потрібно все виконувати поетапно:

У роботі з аерографом зазвичай використовують трафарет, який робиться з картону, щільного паперу, плівки або спеціальної фольги.

1. Підготовка поверхні. Зокрема, необхідно усунути будь-які дефекти (відколи, тріщини і т. Д.).
2. Знежирення поверхні. Вона повинна бути сухою і чистою.
3. Зазвичай фарбування поверхні потрібно спочатку фарбувати фарбою темних кольорів, а потім найбільш світлого кольору, який присутній в майбутньому малюнку. 1 або 2 шарів достатньо.
4. Звертаю Вашу, кожен колір потрібно наносити після висихання попереднього.

               Хитрощі, про які не написано в інструкції з експлуатації аерографа

               Технічна сторона питання, тобто те, як безпосередньо здійснюються включення аерографа і робота з ним, детально описана в інструкції з експлуатації конкретного апарату. В цілому це виглядає наступним чином:

•    шланг машинки потрібно підключити до компресора;
•    компресор включити;
•    продути сопло повітрям (робити це потрібно в стороні).

Основною характеристикою аерографа є діаметр його голки і сопла, які визначають потенціал інструменту.

Перед використанням кожного нового кольору в процесі розпису необхідно продувати сопло. Для цього потрібно в бачок заправити розчинник. Це важливо робити, щоб уникнути змішування фарб. Крім того, краще буде перед нанесенням фарби на поверхню перевірити чистоту кольору. Для цього потрібно розпорошити фарбу на палітру для змішування, в якості якої може служити навіть щільний аркуш паперу. Це попередить небажане змішування відтінків, отримання «брудного» кольору і забезпечить акуратний і красивий результат.

Фарба в бачок аерографа заправляється за допомогою спеціальних пляшечок піпеток для фарби, або середніх розмірів піпетки (аптечної або призначеної спеціально для аерографа).

  Хитрощі, які допоможуть уникнути помилок і домогтися відмінного результату:

1. динамічність. Важливо не затримувати на одному місці апарат надовго, в іншому випадку з’являться патьоки.
2. безконтактність. Ні в якій мірі не можна стикатися апаратом з поверхнею яку фарбуєте.
3. кут нахилу апарату. Оптимальний кут, завдяки якому можна уникнути похибок в роботі, 90° щодо поверхні, що фарбується.
4. оптимальне число шарів фарби. Це безпосередньо залежить від складності малюнка і від того, наскільки об’ємним він повинен вийти в результаті. Для об’ємного ефекту потрібно від 5-6 шарів. При цьому нерідко застосовується метод накладення, коли шари перетинаються.
5. техніки малювання. Звичайно, вищий пілотаж - це розпис, який виконують художники. Однак є і більш прості способи нанесення малюнка. Наприклад, трафаретна графіка. Трафарет можна зробити в будь-якому графічному редакторі (наприклад, picasa), в якому зображення розкладається по шарах. Потім кожен шар окремо роздруковується на принтері. Необхідно мінімум 4 складових: контур, основний колірний базис, тіні і півтіні.
6. відстань між апаратом і поверхнею. Чим менше деталь або тонше лінія, тим ближче до поверхні повинен розташовуватися аерограф. Якщо не виходить провести лінію за допомогою машинки, краще використовувати звичайну пензлик.
7. сушка. Після нанесення на поверхню кожен шар необхідно ретельно просушити.
8. лакування. Весь малюнок покривати лаком не варто. Достатньо лише в деяких місцях опрацювати поверхню пензлем, щоб отримати додаткові оптичні ефекти. Доцільно це робити на яскравих або дуже темних фарбах.

  Коротко механізм дії аерографа можна описати так: в апарат під тиском подається повітря, який створює повітряний струмінь; в неї потрапляє барвник, внаслідок чого розпорошується. Це і дозволяє створювати оригінальні малюнки на практично будь-яких поверхнях.

  Фарбування моделей аерографом може носити як допоміжний характер у вигляді задування бази, так і виконання деталізації без використання кисті. Наносити грунт і лак без зайвого запилення і бруду також можна «повітряної пензлем», це звільняє від патьоків і нерівностей накладення фарби, перевитрати матеріалу, також робить роботу набагато більш тонкою і легкою. Мабуть, головною перевагою аерографії-створення плавних переходів кольору.

  Якщо просунутий моделіст йде далі і не зупиняється на рівні задування бази аерографом, всю світлотінь, відблиски, точки і дрібні деталі можна промальовувати аерографом. Однак і точність інструменту в такому випадку повинна бути вище рівнем. Як і майстерність автора.

Особливості роботи з акриловими фарбами

При фарбуванні моделей аерографом має значення якість фарби, її покрижаніють, дисперсність і інші властивості. Серед фарб для моделізму виділяються емалі і фарби на водно-акриловій основі. У емалей існує ряд переваг:

•    металіки виглядають більш реалістично;
•    прозорі емалі здатні створити кенді-ефект, як на справжніх автомобілях, якщо того вимагає завдання;
•    всі емалі лягають і фіксуються на поверхню краще, ніж акрил.

Важко змиваємо  плівку.

Після фарбування моделей аерографом і завершення роботи з акриловими лінійками потрібно обов’язково якісно промивати інструмент тієї ж горілкою або спиртом, якщо випадок вже запущений і залишилися застарілі частинки засохлої фарби, відмочити і вимити їх дочиста допоможе промивна рідина .

Якщо ж після етапу фарбування моделей аерограф забитий, відео з розбору і збору до останнього болта врятує від можливої поломки запчастин. Хоча краще не доводити до капітального засмічення і продувати інструмент відразу ж після роботи спиртом або промиванням.