Тема: Ознайомлення з моделлю жилету.

Перевірка та дублювання деталей крою. Підготовка виробу до примірки.

Мета: Навчитися готувати до примірки жіночий жилет на підкладці, виконувати дублювання деталей та перенесення ліній на парні деталі у верхньому одязі, використовуючи прогресивні способи обробки

Ознайомлення з моделлю жилету

мал. 1 Технічний малюнок жилета

Опис зовнішнього вигляду жилета

Подовжений жіночий жилет в стилі класичного блейзера приталеного силуету з вовняного сатину. На пілочці оброблені рельєфні шви, які виходять з пройми та нагрудна виточка, що знаходиться під лацканом, а також розташовані навскоси прорізні кишені в рамку. На спинці оброблені рельєфні шви та талієві виточки, які доходять до низу виробу. Застібка центральна однобортна на одну петлю та гудзик з довгими гострокутними лацканами. Комір піджачного типу з короткими кінцями. Прямоту його ліній пом'якшують світлий відтінок та приталений силует. Модель рекомендована жінкам та дівчатам стрункої та середньої статури.

Деталі крою жилета

мал. 2 Деталі крою жилета

1.     Пілочка - 2 деталі.

2.     Бічок - 2 деталі.

3.     Спинка -  1 деталь.

4.     Нижній комір - 1 деталь

5.     Стійка  нижнього коміра  - 1 деталь.

Перенесення контрольних та конструктивних ліній на парні деталі

Нанесення ліній виточок, контрольних надсічок в жіночих виробах, в тому числі і в жилетах, виконують по виворітній стороні правих деталей.

Способи перенесення ліній

Залежно від організації виробництва і структури тканини існують такі способи перенесення ліній на симетричні деталі: за допомогою копіювальних стібків, різця та крейдяної дошки, кравецьких шпильок, спец машини +2222 кл. і шляхом відбивання коротких крейдяних ліній.

При використанні копіювальних стібків парні деталі розташовують на столі, урівнюючи їх зрізи. Пілочки розташовують до працюючого зрізом борту, спинку - середньою лінією. По намічених     лініях прокладають          копіювальні строчки.    Даний         спосіб         є          точним,      але трудомістким і непродуктивним.

Спосіб переведення ліній різцем полягає в наступному: парні деталі, складені лицьовими сторонами всередину, розташовують виворотом лівої деталі на картон, поверхня якого вкрита шаром крейди. Проводячи різцем по лініях правої деталі, отримують симетричні зображення на лівій. Знявши деталі з картону, уточнюють перенесені лінії. Спосіб продуктивний, але вимагає акуратності в роботі. Він прийнятний для виробів з тонких тканин.

При переведенні ліній за допомогою шпильок останні вколюють з боку правих деталей вздовж або поперек крейдяних ліній з інтервалом на прямих лініях 15 - 20 см, на вигнутих лініях - 3 - 5 см. Потім сколені деталі перевертають лівої деталлю вгору і по лініях шпильок за допомогою лекал проводять крейдяні лінії. Булавки видаляють, в разі необхідності по крейдяним лініях прокладають ниткові рядки ручними прямими зметувальними стібками або на спец машині 2222 кл. Спосіб прийнятний для виготовлення за індивідуальними замовленнями виробів з тонких тканин.

При перенесенні крейдяних ліній з однієї деталі на іншу шляхом відбивання на одну з деталей чітко наносять необхідні лінії. Другу деталь накладають виворітного стороною на виворітну сторону першої деталі, урівнюють зрізи або малюнок і легким натисканням або постукуванням переносять крейдяні лінії. Потім ці лінії уточнюють і прокладають по них прокладні строчки. Цей спосіб не точний, тому що може статися зсув деталей.

Спосіб перенесення ліній на спецмашині 2222 кл. полягає в прокладанні ниткових рядків ланцюгового стібка по лініях правої деталі. На ліву деталь, орієнтуючись на ниткові рядки, завдають крейдяні лінії, після чого рядок видаляють.

На швейних підприємствах при масовому виробництві одягу крейдування необхідних ліній роблять за допомогою допоміжних лекал на кожній деталі з пачки крою.

Особливості перенесення та позначення ліній в даній моделі жилета

Припуски на шви в індивідуальному виробництві ширші, ніж у масовому, тому в даній моделі жилета на всіх деталях необхідно перенести лінії швів на парні деталі.

На пілочках:

●     Позначити лінії напівзаносу пілочок по всій довжині або від горловини, талії, стегон на довжину 70–100 мм;

●     Позначити лінію талії через всю деталь або від бічних зрізів на довжину 30–40 мм;

●     Позначити лінію центру грудей;

●     Позначити лінію перегину лацкана;

●     Позначити лінії входу в  кишені; ● Перенести лінії виточок.

На відрізній бічній частині (бічку):

●     Позначити лінію талії;

●     Позначити положення бічного шва по лінії пройми на 30-40 мм вниз від зрізу пройми;

●     Позначити лінію кишені.

На деталі спинки:

●     Позначити лінію талії;

●     Позначити лінію середини деталі; ● Перенести лінії талієвих виточок.

Лінії середини деталей також позначають на деталях коміра і стійки.

Увага! Усі контрольні лінії необхідно позначати за допомогою прокладної строчки прямих стібків.

Дублювання деталей крою

Дублювання – з’єднання по поверхні деталей виробу з клейовими  та  прокладковим матеріалами за допомогою праски або пресу.

За допомогою дублювання посилюють формостійкість окремих деталей і вузлів одягу, поліпшують якість виробу.

Існує певна закономірність для вибору параметрів тиску: чим тонша тканина і менші у неї пори, тим важче клею проникнути у них, у цьому випадку слід збільшувати тиск та використовувати дублюючі матеріали з дрібною та частою крапкою. Якщо тканина має рухливу структуру та багато ворсу на своїй поверхні, то адгезія клею краща. Тому для того, щоб не було запрасування ворсу таких поверхонь, мінімальний тиск та дублерини з високою конусоподібною крапкою. При дублюванні костюмних тканин використовують середній тиск для безпроблемного приклеювання дублеринів широкого спектру.

Клейову прокладку приклеюють на деталі крою верху до обробки виточок, рельєфів, кишень та інших ліній. Кількість деталей прокладки та їхня конфігурація залежать від силуету, властивостей матеріалів. Дублювання можна виконувати праскою або на пресі. Під час дублювання праскою, щоб запобігти налипанню клею, на підошву праски рекомендують вдягнути чохол із фторопласту-4 за розміром і формою підошви праски.

Якщо шар фторопласту товстіший, погіршується теплопередача.

До процесу дублювання ставлять наступні вимоги:

●     правильність розташування прокладки відносно зрізів основної  деталі;

●     відсутність заломів,      нерівностей на      основній     тканині       та прокладці;

●     міцність з’єднання по всій поверхні; ● відсутність прихованих дефектів.

В залежності від виду виробу та матеріалу клейовими прокладками   дублюються різні ділянки та деталі одягу.

Для покращення зовнішнього вигляду виробів та збільшення терміну їх носки застосовують наступні види дублювання: фронтальне, зональне  та  часткове.

Фронтальне дублювання – з’єднання основних деталей одягу з клейовим  прокладковим матеріалом по всій поверхні деталі.

Зональне дублювання – застосування прокладки різної щільності та  жорсткості по зонам.

Часткове дублювання – дублювання окремих ділянок виробу.

Між основним матеріалом і клейовим прокладенням не повинно бути смітинок або інших сторонніх матеріалів, оскільки вони після склеювання  будуть помітні на лицьовій стороні матеріалу.

Перед склеюванням деталей для нового виробу треба випробувати склеювання деталей з матеріалів усіх кольорів, оскільки деякі барвники реагують на дію клею по‐різному. Може статися, що для матеріалів деяких  кольорів необхідно змінити параметри склеювання.

Застосування клейових матеріалів при виготовленні одягу може бути  наступних напрямків:

●     надання деталям одягу (їх поверхні) необхідної формостійкості;

●     обробка зрізів деталей для оберігання їх від розтягування;

●     закріплення об'ємної форми деталей одягу;

●     обробка країв деталей з метою їх закріплення і фіксації швів;

●     обробка верхніх плечових накладок клейовим способом; ● виготовлення і прикріплення клейових аплікацій і вишивок.

Деталі з прокладкових матеріалів з клейовим покриттям викроюють за формою основної деталі так, щоб краї зрізів прокладки входили  в  шви  з'єднання на 1‐2 мм.

Дублювання пілочки

Залежно від виду виробу та матеріалу пілочки дублюють по всій поверхні (мал. 1а) або по ділянках (мал. 1б). Відстань зрізів прокладки від зрізів верху  дорівнює від 0 до 30 мм.

                                                а                                                                      б

мал. 1 Дублювання пілочок

Пілочки прямого силуету необхідно дублювати по всій площині. Пілочку слід розташувати лицьовим боком униз бортом до працівника. Прокладку укласти на пілочку верху клейовим боком униз так, щоб у шви з’єднання деталей вона потрапила не менш ніж на 1–2 мм. Уздовж низу виробу розташувати прокладку в стик до лінії підгину. Уздовж пройми, клейового зрізу, горловини прокладка доходить до зрізів, щоб уберегти косі зрізи від розтягування. Зволожити прокладку. Дублювати, переставляючи праску за довжиною деталі й затримуючи її до висихання тканини і склеювання деталей.

Увага! Не допускайте непроклеєних ділянок, щоб на лицьовому боці пілочки не виникло здуття.

Фронтальному дублюванню не підлягають вироби з тканин мішкових переплетень, що мають яскраво виражену рельєфну лицьову поверхню і сильне підворсування з виворітного боку. При дублюванні деталей одягу з таких тканин прокладка приклеюється до ворсу (з виворітного боку) основного матеріалу, і клей не проникає в переплетення тканини верху. При наступній міжопераційній волого‐тепловій обробці ворс піднімається, внаслідок чого відбувається часткове відшарування клейової прокладки від тканини верху, що негативно впливає на зовнішній вигляд виробу. Для надання формостійкості деталям виробів в цьому випадку застосовують каркасний пакет прокладки, що не має клейового з'єднання з матеріалом.

У виробах із відворотами бортів прокладку можна розкроїти без лацканної частини. Лацканну частину розкроїти з клейової тканини розрідженої структури для того, щоб після обробки лацкана підбортом загальна товщина лацкана не перевищувала товщини пілочки. Прокладку пілочки розташувати клейовим боком униз на виворітний бік основної тканини на відстані 5 мм від лінії перегину лацкана, на відстані 5–6 мм від зрізу борта, від бічного зрізу – за 7–8 мм і встик до лінії підгину низу. Прокладку лацканної частини розташувати на відстані 5 мм від зрізу лацкана, перекриваючи лінію перегину лацкана на 15 мм. Деталі зволожити і дублювати  (мал. 2).

мал. 2 Дублювання пілочок у виробах з лацканами

Увага!У виробах на підкладці дублювання пілочок виконують до перенесення ліній на парні деталі. Продублювати ліву пілочку, а праву – після перенесення контрольних ліній на ліву.

Якщо пілочка має бічок, дублювати його потрібно по всій площині або на ділянці пройми, по лінії бічної кишені та на ширину підгину низу (мал.

3).

мал.3 Дублювання відрізної бічної частини

До деталі відрізної бічної частини (бічка) клейову прокладку прикріплюють і розташовують так, щоб вона закривала ділянку завдовжки 100‐120 мм вниз від зрізу пройм.

Дублювання спинки

Для запобігання від розтягування і збереження конструктивних ліній на спинці дублюють ділянку горловини, ширину підгину низу, плечовий зріз, пройму. По проймах і горловині залежно від моделі жилету та тканини прокладають кромку або смужку з матеріалу прокладки, викроєну за формою зрізів.

Прокладку уздовж горловини, ширина якої 30–50 мм, розташовують від середнього зрізу за 8–9 мм, врівень зі зрізом горловини. Уздовж плечового зрізу прокладку розташовують врівень зі зрізом і встик до прокладки горловини (мал. 4а). Спинку під час дублювання необхідно розташувати плечовим зрізом до працівника.

                                                                                а)                                             б)

мал.4 Дублювання ділянок горловини, плечового зрізу, пройми спинки

Увага! Нижній зріз прокладки плечового зрізу – фігурний, щоб вона не стягувала об’ємної частини спинки в ділянці лопаток.

Уздовж пройми прокласти пружок і дублювати зріз необхідно лише після спрасовування пройми на опуклість лопаток. Спинку розташовують проймою до працівника. Клейову прокладку розташовують врівень зі зрізом пройми, відступаючи від плечового й бічного зрізів на 7–8 мм. З’єднують з натягом (мал. 4б).

По низу спинки з боку припуску прокладають клейову кромку шириною  10‐15  мм  або  смужки  клейового матеріалу  прокладки (мал. 5).

мал.5 Часткове дублювання спинки

Дублювання коміра

У верхньому і нижньому комірах пальто, піджаків, плащів, курток прокладку розташовують по всій деталі або по відльоту, стійці і кінцях

(таблиця 1).

Таблиця 1. Розташування клейової прокладки в комірах

Зметування (зфастригування) жилету на примірку

Домашнє завдання:

Замалювати жилет своєї моделі.

Скласти опис зовнішнього виду моделі жилета.

Замалювати деталі крою своєї моделі жилета, позначити місця дублювання деталей.

Скласти послідовність підготовки своєї моделі жилета до примірки.

Використана література

1.    Журнал Burda 4/2013.

2.    Г. Г. Плюшко. «Дублювання деталей». Методична розробка уроку для учнів з  професії кравець.

3.    Кравець. Технологія виготовлення одягу. Підручник. Нінель Батраченко,

                                Інна          Заряжко.          Додаткові          навчальні          елементи.         URL:

http://kravec.e-litera.com.ua/download/kravec_4_el35-QR(p2).pdf

4.    Батраченко Н. В. Кравець. Технологія виготовлення одягу : підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / Н. В. Батраченко, І.

                                В.     Заряжко.     –     Київ     :     Літера     ЛТД,     2019.     –     288     с.     URL:

http://www.e-litera.com.ua/upload/pto/pto-kravec.pdf

5.   Г. Г. Плюшко. «Технологічні особливості обробки різних видів комірів та з’єднання їх виробом». Навчальний посібник для учнів з професії кравець